Kapitel arton
Lite tankar om bowling förr och idag. En sak är säker, det är mycket roligare idag!
Det är mycket mer att tänka på idag än förr.
Gummiklotstiden
När ”förr” var för mycket länge sedan, var det nästan bara en sak som gällde och det var precision. (Förutom det mentala, som alltid och alltid kommer att vara av väldig stor betydelse.)
Några bakåtsträvare tycker att det var tiden för riktig bowling, jag tyckte det var kul då, men idag så är det lika rolig som bara använda hallklot (vilket de mer eller mindre också gjorde). Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker det är enahanda och platt. Bowlingen har i dag många fler dimensioner än bara försöka träffa rätt ribba.
Polyester Uretantiden
Sen kom det en tid med polyester och framförallt uretankloten då det var fördel att ha riktigt mycket varv i klotet för att kunna bli bra. Orättvist, då de som inte hade förmågan fick det svårare.
Reaktivatiden
Så kom klisterkloten då de negativt inställda tyckte det var ”köpeskruv” och gjorde att ”vem som helst” kunde få skruv och effekt som ett proffs. Jag tycker istället det gjorde bowlingen mer intressant och rättvis.
Idag kan man vara ung eller gammal. Man kan ha rätt så rakt slag och ändå få tillräcklig med effekt. Det kan t.o.m. vara en fördel att inte ha två tusen varv i kulan. Idag handlar så mycket mer än bara rå precision och bra mental styrka, även om dessa två fortfarande är av störst betydelse.
Idag, på högre nivå, handlar det mer om att…
1. skaffa rätt utrustning (det är enkelt, bara tänk efter vilken grupp du är, eller vill tillhöra och skaffa det som behövs),
2. skaffa dig en bra ok ansats och tillräckligt bra slag och lite olika släpptekniker (lite svårare, men efter några år så sitter den där).
3. Lär dig sen resten av bowlinglivet att använda din ansats, utrustning och slag att bäst lösa banan. Träna smart och mycket (lite överraskande kanske, men ju mer rätt och ju mer du tränar, ju bättre blir du). Njut sen av att du hela tiden utvecklas.
Lite förklaring bowling förr och idag
Det finns en klar skillnad mellan förr och idag hur spelare ur grupp fem och sex ser (eller borde se) på sin bowling. Se tidigare kapitel och läs där om vad grupp fem och sex är för figurer. Grupp sju har ofta sett på bowlingen modernt sett (modernt för just den tiden), annars hade de inte tillhört den översta supereliten.
----------------------------------------
Förr
Vad är ”förr”? Vissa spelare lever kvar där än i dag men för mig så är ”förr” framförallt för en 5-10 och kanske ända upp till för 20-30 år sedan. Jag kan bara bedöma ca 35 år tillbaka för den 27 aug i år är det så länge sedan jag började i en hall och klotshop. Förr så strävade ”alla” (förbund, hallpersonal) efter att få så lika förhållande som möjligt. Banor, framförallt med laminatets genombrott så skull nu äntligen det bli mer likt överallt. Regler utarbetade så alla hallar skulle göra exakt lika. Tvättning, oljning skulle ske på samma sätt osv. Målet var att göra bowlingen mer rättvis och förhindra att det var lättare att spela på vissa banor.
De bra spelarna i högsta div hade på 1970-80 mer eller mindre bara ett klot. Kanske ett spärrklot också och kanonerna t.o.m hade två klot plus en spärrboll. Mats Karlsson hade på SM i Malmö på mitten av 1980 hela sex klot med sig och det fick Kvällsposten att nämna detta i en artikel, denna stora mängd klot som en av världens bästa bowlare genom tiderna släpade med sig på ett mästerskap var uppseendeväckande.
När Annette Hagre vann VM och World Cup 1987 och blev årets bästa bowlare i världen, hade hon egentligen bara en boll, men kom in till shoppen strax innan VM och sa, jag får väl borra upp en till så jag har två bollar med mig då min väska har plats till två klot.
På den tiden så kollade vi hur spelaren spelade och försökte hitta ett bra klot, borrning och yta till hennes eller hans bowlingstil. Än idag så gör vi likadant till spelare ur grupperna ett till fyra. Men inte till grupp fem eller sex. Till de lägre grupperna och till spelare som bara av någon anledning vill ha ett eller max två klot gör vi så. Dvs kollar hur de spelar och anpassar ett nytt klot till om denna slår hårt/löst, varvar mycket osv. Det är ju naturligtvis helt ok och man kan komma långt, men spelaren, om den har talang, får aldrig veta hur bra hon/han kunde blivit om den tänkt mer modernt.
Den här strävan efter att det ska vara så likt som möjligt över allt var bara en vacker tanke och helt omöjlig att genomföra. Om två banor i samma hall ibland skiljer sig, som bevisligen blivit utsatt för exakt samma behandling, hur ska man då få hallen i grann kommunen eller i ett annat land vara lika?
Varje dag, än idag, får hallpersonalen höra hur dagens banor är och hur de egentligen borde vara. Historierna om hur den eller den hallens banor är, är lika många som ointressanta. Vem har inte klagat på att klubbträningens underlag inte är samma som på seriematcherna. När någon slagit fantasisiffror som avfärdas det med, ja, ja men det var ju på XXXX-hallen, som om det inte räknas då! Behöver du fler exempel? Jag tror du känner igen dig.
Allt det här borde tillhöra ”förr”. Idag är det annat som gäller även om alla inte har fattat… än…
----------------------------------------
Idag
De som först förstod att det aldrig kommer att skapa ETT underlag som är rättvist för alla, var PBA. Så redan på 70-80 så la de en fem olika underlag för ett ena vecka gynna de som spelade långt in, nästa vecka de som spelade ute ifrån och sen de som var vänsterhänta. Det stora genombrottet som skede för inte alls så många år sedan, var när PBA namngav sina banprofiler.
Banprofiler, dvs hur man lägger oljan på banan, har funnits betydligt längre än så, men att ge den ett namn som Shark, Scorpion och Cheetah mm var en strålande idé. Innan dess hade man ett nästan obegripliga system som skulle förklara hur oljan låg på banan. Men nu kunde man förknippas ett namn med ett speciellt underlag. De var inte direkt medvetna om den revolution de startade.
Men i och med namngivningen, så kunde efter några år vem som helst (som ville) fatta att man på, det och det underlaget så spelade man bäst utifrån och på annat underlag kanske använda polyesterbollen eller uretanbollen (som knappt fanns då, men finns igen idag).
Snacket att det var så torrt att jag fick använda spärrbollen dog definitivt (hoppas jag) förra året när Jason Belmote vann sin PBA titel med sin polyesterboll på ena bana och sin Hy Road på andra. Nu idag, och speciellt på mästerskap så handlar det absolut inte om att ha lika underlag hela tiden, utan de har medvetet några olika underlag för att få fram den bästa spelaren. För bäst är idag de som kan behärska många olika underlag.
----------------------------------------
Själva grunden, själva själen i bowling är och förbli att, oavsett underlag, slå så höga siffror som möjligt. På så många olika underlag som möjligt. Klaga ALDRIG på underlaget, då klagar du på vår sport. Var glad om din hall har olika underlag, för spelar du på olika så blir du bättre på olika profiler.
Nivån på siffrorna bestäms av underlaget, vinnaren bestäms av spelarna. Den bästa vinner alltid, nivån är oväsentlig.
Idag är det klar fördel att vara i en liten hall då där kan, och man verkligen gör, träna på olika underlag. Blir alltid lika glad då jag hör hallchefen ropa ut ”Idag kör vi Viper! Vi måste träna på det, sist gick det för dåligt då vi spelade borta på Vipern”.
I stora centra där många klubbar samsas är det mycket svårare, ibland omöjligt att ge spelarna flera olika spelprofiler. Det kan straffa sig de närmaste åren…
Det finns ett ”underlag” som kan orättvist kan gynna en speciell grupp och som är svårt att lösa. Och det är att det ibland gynnar vänster ELLER höger. Tyvärr får ofta vänsterhänta felaktigt skäll när det är vänstervänligt.
Men sällan tvärtom. Anledningen är att det syns om de fyra, fem av sex bästa är vänster i en tävling, men ingen reagerar om sex av sex är höger. Detta går fram och tillbaka genom åren och idag 2010 så kan jag nog påstå att vänster har det något svårare än för 4-5 år sedan. Men det kan svänga fort.
Så idag ska du som är högt i seriesystemet, eller vill bli så bra som möjligt bete dig så här.
Skaffa dig tillräckligt antal bollar så du kan lösa alla underlag. Det finns inte EN boll till en speciell spelartyp. Lika lite som det finns EN boll för bangolfare för att lösa sina 18 banor.
Lär dig sen använda din utrustning tillsamman med din släppteknik.
Lär dig vad de olika underlagen har för normala lösningar, ha en spelidé, MEN lös sedan den så bra du kan med dina bollar, släpp och spelstil.
GNÄLL ALDRIG PÅ UNDERLAGET.
Bowlingen går ut på att du får en bana, ett underlag. Sen ska du klura ut hur du bäst ska göra för att få så högt resultat som möjligt. Inte att gnälla på den, använd din energi till att hitta det enklaste sättet att hålla ditt strajkslag.
Banunderlaget är som en labyrint eller pussel. Den är där, någon kommer att hitta utgången, lösningen, snabbast. Hur lång tid det tar, hur höga siffrorna blir, kvittar. Någon kommer att bli först, någon kommer att vinna.
De bästa spelarna gnäller inte då de är irriterade på banan, de är irriterade på att de inte kan lösa bana bäst. Det är en helt annan sak.
Kaptel sjutton
Hej, saknat mig?
Var lugn. Håller på att skriva fler kapitel.
Innan du kan läsa de, kan du roa dig lite med var jag bla hämtar min information.
Det mesta är sånt som man "vet" bara genom att dagligen jobba med klot. Men då och då återvänder jag till de regler som gäller och kollar in senaste vetenskapliga testerna. Sen tittar jag varje månad över de nya godkända kloten. Även en massa andra sidor ute på nätet, svenska och utländska, för att fånga upp de som kan något och de som kan förmedla sin kunskap.
Jag försöker vara en länk mellan vad som tillverkas, vad som gäller (regler, utveckling) och dig, som ska försöka utvecklas och bli bättre på att slå ner käglorna. Vill få det hela begripligt och få din utrustning att fungera.
Detta är min absolut viktigaste uppgift. Så jag säger det en gång till.
Att få din utrustning att fungera.
Länkarna här nedan till USBC (United States Bowling Congress, Amerikanska förbundet som är de som gör de regler bowlingen ska leva efter) är inte till för den vanliga bowlaren och absolut inte skrivet så det är meningen att du ska fatta.
De är skrivna för tillverkare, tävlingsarrangörer och alla vi som jobbar professionellt med bowling. Men läs gärna.
En liten varning.
Även här finns saker som idag inte gäller. Vissa regler har kompletterats och skrivits om. Så är det alltid och en lite besvärlig sak som vi alltid får fundera ut vid SM, EM eller liknande, är vilka regler vi ska tillämpa. Som tex ändring av ytor, tvåhandsborrade klot, vad som nu gäller osv.
En annan sak som jag vill varna för, innan du blir en besserwisser, då du läst och kanske förstått, är att lyssna på många.
INGEN inte ens jag ;-) sitter på hela sanningen. Han eller hon, din klubbkompis som verkar kunna det här, kan inte allt. Superproffset har ibland också inte rätt i allt alltid. Tränarna, hallchefen och ledarna kan mycket, men ibland är det lite tokigt där också.
Att tro man kan allt och att alla andra har fel är en trist inställning.
Mitt råd till dig är att ta in så mycket information som möjligt i från så många som möjligt. Lyssna på mig, lyssna på mina konkurrenter, lyssna på klubbkompisen, ledarna mfl, surfa och läs.
Försök sen bilda dig en egen uppfattning på hela soppan, för ingen ensam kan allt...
Vi som "kan allt" tror ibland vi kan allt. Lyssna på alla och tro ingen... Tro själv!
Amerikanska Blå Boken
Ett försök att reda ut vad som påverkar klotet.
Godkända klot (22/7-10)
Här finns mycket fler klot än du kommer i kontakt med. Vissa sk privata märken, vissa för andra delar av världen mm. Så de flesta av dessa klot kommer du inte att se. Men en klotborrare har blick för vilka nyheter som är på gång från denna lista.
Sen finns det några bra klubbsidor som har rätt bra koll på läget. Ett exemple är 59'ans. Finns många fler. Kan du engelska finns det oändligt mycket på nätet. På svenska finns det inte många, men några är där.
Ibland hittar man uppfinningar som
inte riktigt blev bra.
Fast killen uppfann den moderna tvåkompbollen så han må vara ursäktad.
Ännu en enkel och informativ text om klotdynamik... ;-)
Nästa kapitel ska handla om skillnaden mellan bowling idag och hur det var förr.
Hur länge sedan är "förr". Lite olika för olika bowlare. Några lever kvar i "förr" och för några var "förr" 5-10 år sedan. Du förstår vad jag menar när kapitel arton finns på hemsidan.
Kapitel sexton
Ytan!
Detta kapitel som är kort och enkelt, är också ett av de viktigaste.
Ingenting annat påverkar så mycket som vilken ytan du har på bollen. Inget annat är så enkelt att ändra!
Så med ev ytjustering så ska vi slutliggen se till att din boll verkligen gör det vi vill. Om den inte gör det? Då är det troligen ytan som ska ändras! Kanske justeras en gång till. Kostar ingenting extra och går på några minuter, bara kom in och berätta vad det är för fel på din älskling.
Allmänt
En av de mest dominerande dragen hos ett klot är vilken yta du har på den. Klotet kommer från fabriken med viss originalyta som är ganska ointressant, vi ändrar den väldigt ofta.
Detta betonar alla klottillverkare också i det papper som alltid finns med i klotlådan.
Jo, viss slutsats kan du dra av originalytan. Om de har gjort klotet matt så är det troligen ett klot som ska svänga tidigt och mycket. Är det blank ska den ha egenskaper som antingen gör att den ska svänga lite eller att den ska sväng sent och kicka mycket.
Användningsområde (att ändra yta)
STORT!
Här bestämmer du hur bollen ska bete sig. Mycket större betydelse än de flesta layouterna gör.
Fördelar
Det enda sättet du enkelt kan ändra din bolls egenskaper när du väl köpt och börjat spelat. Tur är det för de olika ytorna har väldigt stor påverkan på egenskaperna.
Kanske en 60-70% beroende på vad det är för boll.
Nackdelar
Alla klot utom uretankloten ändra sina ”extrema” ytor rätt snabbt. Dvs är din boll väldigt matt eller blank kommer den snart att bli halvmatt/halvblank. Men du kan själv eller enklast lämna in den och enkelt få rätt yta på den igen.
Gör du det själv är det enklas att använda Scotch Brite/liknande för att göra ytan matt eller halvmatt. Sen finns de polermedel som du kan gnida på din boll och få den blankare. Lite jobbigare, men finns det en spinner i hemmet eller i hallen så blir det betydligt lättare.
Kapitel femton
Det finns, som sagt, tre olika typer av konstruktioner på bowlingklot. 3-komp, symetrisk 2-komp och asymetriska 2-komp. Innan har jag skrivit om 3-komp och symetrisk 2-komp och nu kommer det kapitel om asymetriska 2-komp.
Asymetrisk mod 2-komponents
Allmänt
Benämning på de klot som utvecklats från Symetriska 2-komp.
Dagen avsnitt kommer att bli rätt rörigt, se längre ner. Men läs gärna, men var inte orolig om de snurrar.
Bland de asymetriska kloten finns de mest spektakulära kärnorna som gör att klotet wobblar/flare’ar mest. Vilket innebär mer och tidigare sväng. Ofta har de ett märke kallad… ja den kallas väldigt mycket, precis som ett kärt barn. Tex MB (Ebonite, Hammer), Bomb (Ebonites gamla namn), PSA (Storm, i form av en liten blixt).
Symetriska klot kan också ibland ha en MB, men Asymetriska har alltid det.
Punkten MB/PSA, är den punkt klotet strävar att snurra runt när man slår eller om man lägger de i en sk Determinator .
Determinator är ett hjälpmedel som visat var denna punkt är. Har man ingen Determinator i en pluggad boll så är man på djupt vatten då det aldrig går att se var denna punkt är då för den ändras olika då man pluggar bollen.
Dvs lägger man klotet i en Determinator så är det den punkt som till slut man får fram när klotet slutat ”kantra”. Låter lite grekiska men klotet flyttar sin rullbana för den strävar efter att rulla med denna punkt i sin axel. Så är denna punkt långt ifrån din axel i släppet så wobblare den mycket och svänger mer och tidigare.
Oavsett namn så är den till stor hjälp när man ska sätta hålen på ”rätt” stället. ” ” syftar till att det inte finns något rätt eller fel, utan bara olika ställen som ger olika egenskaper. Att någon som inte borrat klotet kan se på din boll att den är felborrad är en gåva få för unnad. Ofta är det någon konkurrent som självutnämnt sig till domare över andras borrning. Detta är rätt så irriterande men speglar mer dåligt självförtroende hos den som säger det, än kunskap i ämnet.
Sen finns det de som inte kan eller helt enkelt missförstått sättet ditt klot är borrat. Men har man hållit på sen 1975 så har man väl snappat upp något på vägen ;-)
Blir du orolig så är det bara att höra av dig så förklarar jag. Du kan också läsa mer när jag ska skriva om layouter eller läsa den lilla folder som ofta följer varje klot. På nätet finns också en del, men där finns även en massa rent strunt.
PS
När jag idag (22/7-10) kollar igenom alla klottillverkares rekommendationer. Dvs hur man ska borrar de symetriska och asymetriska så är det väldig dålig ordning. De har använt klipp och klistra från föregåendeklot. Sen har det, nästa hos alla tillverkare, blivit galet. Klotserie som varit asymetrisk och nu är symetrisk har borrtips som heter ”Så borrar du denna asymetriska boll” och så hade de i meningen innan berättat att den numera är symetrisk.
Sen finns det några andra fel som, om man nu inte sysslar med detta all vaken tid, är svåra och se. Men man märker att det är väldigt ologiskt ibland.
Troligen rättas detta till när säsongen börjar och de får in klagomål.
MEN problemet är väldigt litet,
Asymetrisk och symetriska borrning är i grunden samma om man håller tungan rätt i mun. Och det viktigaste, som alla tillverkare gemensamt uppmanar är att ytan och skötsel är viktigast. Värst, eller lika bra så? Är Brunswick. Jag hittar inte deras layouttips. Har de tagit bort de eller är jag bara blind? Men hur kloten ska borras, det vet jag till 100%.
De nyaste asymetriska 2-komponetsbollarna
Faktiskt ovanligt lite i år. Brunswicks Siegeserien. De flesta Hammer, Columbia, Track värstingbollar är asymetriska.
Tips.
Genom att flytta grepp, dvs olika layouter kan din klotborrare reglera bollens egenskapar. Ytan och skötseln av klotet är fortfarande det absolut viktigaste om du vill ha bollen bra länge.
Användningsområde
Bollarna till de som vill ha mesta möjliga sväng. Antingen för att banorna är blöta eller för du saknar lite varv i kulan. Men komplettera med någon annan boll också, definitivt en spärrboll. För spärra med dessa monster är onödigt svårt.
Fördelar
Här kan du få mest sväng…
Nackdelar
Här kan du få för mycket och för tidig sväng, vilket gör att bollen är rätt död när den når käglorna.
Bakgrund / Historia
Denna revolution kom lite mer smygande än de andra klotkonstruktionsrevolutionerna. De symetriska 2-komp blev mer och mer utbyggda tills de en dag inte kunde betraktas som symetriska.
Kring 1995 så började man sätta en extra markering på sina numera asymetriska klot. Markeringen kallas oftast MB eller PSA. PSA är Storms namn, Preferred Spin Axis. Ett bra namn då det är det det är. I dag (2010-11) är gränser lite flytande och tendensen är mer symetriska aggresiva bollar till olja än Asymetrisak flaremonster.
Det finns de som definitivt är symetriska och de som är asymetriska. Sen finns de några som bara är lite asymetriska och då är det upp till vem som helst att placera in dem i någon av grupperna.
Ju mer asymetri, ju mer flare, ju mer sväng. Men också lite mer klot bara för de oljigaste banorna. På medium till torra banor kommer klotet bara att svänga till lite tidigt för att sedan bara gå rakt och utan effekt.
...............................................
Nu är vi snart klara med det tekniska.
Vi vet att man kan dela in spelare i sju grupper.
Vet vilka tre olika material som finns. Polyester, uretan och reaktivt.
Vi vet nu också de tre grundkonstruktionerna 3-komp, Symetrisak 2-komp och Asymetriska.
Ett avsnitt om skötsel har också kommit med.
Närmaste tiden kommer jag skriva om, borrlayouter, utbytbara tummar, Hur man kan testa klot innan köp. Vilka tillbehör man bör ha i väska osv.
Sen ska allt leda fram till ett underlag som ska användas i klotanalyserna i augusti och sen sammanställas i någon bra form. Mer om det senare, välkommen tillbaks snart igen!
Kapitel fjorton
Det finns tre olika typer av konstruktioner på bowlingklot. 3-komp, symetrisk 2-komp och asymetriska 2-komp. Igår om 3-komp, idag symetrisk 2-komp och imorgon asymetriska 2-komp.
Symetrisk 2-komponents
Allmänt
Benämning på klot som i princip består av två huvuddelar. Kärna och skal. Allt är mer eller mindre symetriskt kring minst en axel. Kärnan fungerar som toppvikt i och med sin glödlamps/päronform.
I praktiken finns det de som bara har exakt två komponenter, men det finns och de med flera komponenter, men principen är alltid den samma. Symetrisk kärna och skal och betydligt mer vikt samlad i centrum (lägre Rg).
De nyaste Symetriska 2-komponetsbollarna
Massor…
Tips.
Genom att flytta grepp, dvs olika layouter kan du finjustera bollens egenskapar. Trots allt är ytan och skötseln av klotet det viktigaste.
Användningsområde Perfekta bollarna till de flesta banor utom de allra torraste (där 3-komp kan ibland fungera bättre) och allra blötaste (där asymetriska mod 2-komp ger lite mer hjälp).
Fördelar
En av de absolut bästa fördelarna med denna typ av konstruktion är att de är de mest lättspelade. De läser banan bra och är väldigt stabila att spela med. Några av de största tänkarna (se Lane Master) har som motto att alltid göra denna typ av klot. (En annan lika stor tänkare (se MoRich) håller inte alls med).
Nackdelar
Även den enklaste symetriska 2-komp kan ibland svänga för mycket och kan vara lite för svaga på de blötaste banorna.
Bakgrund / Historia
Jag kommer ihåg första gången jag spelade med den svarta Hammern. Den kändes hur läskig som helst då man verkligen kände skillnaden mellan de mer skaltunga kloten (3-komp) och den nya 2-komps boll som var betydligt mer kärntung. Men när man vant sig och märkt hur mycket bättre de var så var det inget man kände.
Det finns många där ute som anses sig vara missförstådda genier. En som kanske lever upp till namnet var John P. Fabanish. Han gjorde många märkliga uppfinningar på 60-70-talet på några olika saker. Bla ett klot med utbytbartgrepp och som man också kunde ändra vikten på. Man skruvade helt enkelt loss en stor bit där hela greppet fanns med och la olika vikter inne i klotet beroende på vad man ville den skulle väga. Det blev ingen succé…
Vidare gjorde han glasögon för att underlätta golfare att putta och en regnjacka för sportiga personer… Han gjorde också 1974 klot i polyester som bara hade kärna och skal. Tyvärr var kvaliteten sådär och ofta vägrade ABC godkänna det mesta och för göra en lång historia kort som kom två killar (Johnny Wonders och Earl Widman) in i hans rörelse och firman ombildades 1978 (men behöll namnet ”Faball”).
När de nya killarna 1981 la det nya materialet uretan på och fick bollen godkänd och PBA spelare att testa den var lyckan född. De satte sin Hammerloga på sidan, (ingen hade före detta satt loggan där, men idag har alla det), placeringen av loggan där, gjorde att den syntes i TV och efter första vinsten några år senare så exploderade försäljningen.
John var då inte längre med i firman utan startade sen ett nytt projekt. Kanske den allra först lyckade asymetriska 2-komp bollen. Problemet var att denna revolution som John var tidig med (igen), fungerade dåligt i uretan, men perfekt i de reaktiva kloten som kom strax efter då John lanserade sin Axe, som var i det gamla materialet uretan. John dog 1988 och hans son fortsatte göra Axe-bollar på beställning, men aldrig i reaktiv version vilket var det som gällde sen på 1990-talet.
Kapitel tretton
Det finns tre olika typer av konstruktioner på bowlingklot. 3-komp, symetrisk 2-komp och asymetriska 2-komp. Idag om 3-komp och sen de andra typerna.
Klick för bild, 3-komponents
Allmänt
Benämning på klot som betstår av tre delar, komponenter. Kärna, skal och en toppvikt mellan kärna och skal.
Enklaste typen som funnits i ca 100 år.
De nyaste 3-komponetsbollarna
Kärnan finns numera nästan bara i de nya polyesterbollarna, väldigt få nya reaktiva har denna konstruktion.
Användningsområde
Perfekt i polyesterkloten. Fungerar i reaktiva enkla klot.
Fördelar
Lågt pris. Skaltungaste konstruktionerna, dvs högt Rg, ett mått på hur tyngden är fördelad i klotet. Rg högt ca 2.70 . Mycket lite Rg diff (RG diff är hur symetrisk klotet är) ca 0.020, vilket gör att de glider långt och kickar inte så mycket.
Nackdelar
Begränsat vad man kan göra för layouter. De svänger för det mesta sent och inte så mycket hur man än borrar dem.
Bakgrund / Historia
Från början var klotet helt i solid trä. I början på 1900-talet så la man på ett gummiskal. En ca 1 cm tjock gummi yta lades på träkärnan. När man började göra hål för fingrarna i klotet, så dröjde det inte länge tills man insåg att där fattades vikt där man borrat. Dvs att bollen var i obalans.
Då la man på en extra tunn pannkaksliknade (egentligen fyrkantig) kvadrat dm stor lite tyngre gummibit mellan skal och träfiberkärna. Denna vikt kallade man toppvikt.
Exakt denna konstruktion levde i all välmåga fram till 1980-talet då Brunswicks Jonny Petraglia LT-48 spelats ut sin roll som den sista bra gummibollen.
När Columbia gjorde sin första polyesterboll Columbia 300 1959-60 så härmade man helt enkelt gummikloten men med en polyesterkärna, en cm färgat polyesterskal och en tyngre polyestertoppvikt.
Men de såg lite annorlunda ut. Ser ut som man helt enkelt hög av ca tre cm av toppen av kärnan och la ny tyngre polyester på toppen.
Denna typ av konstruktion finns fortfarande i de enklaste kloten, framförallt i polyesterkloten men var även i de mest avancerade bollarna fram till Hammer kom med sin 2-komp boll mitten på 80-talet.
De vanliga polysterbollarna har 3-komp konstruktion, några få enkla uretan och reaktiva bollarna har även samma konstruktion.
Kuriosa
Ordet toppvikt är numera alltid namnet på så mycket mer topphalvan, dvs där man borrar hålen, väger mer än bottenhalvan. Alltid utmärkt på klot och egentligen inte detta samma som vikten som finns i klotet. Tex har vissa 2-komponentsklot ingen direkt toppvikt i klotet (kärnan är både kärna och ”toppvikt”), men alltid en vägd toppvikt, både före borrning (det som står på kartongen) och efter, det som bla kollas vid vägning. Får max vara +/- 3 oz (+/- ca 84 gram). Om toppvikten är negativ, vilket bara kan ske efter borrning, så kan den kallas bottenvikt.
Imorgon om symetriska 2-komp konstruktioner och sen om de asymetriska.
Kapitel tolv, del två
Hej och välkommen tillbaks. Idag kan du läsa den spännande berättelse om hur de reaktiva kloten föddes. Rätt inressant faktiskt (och lång). Har du inget bättre för dig denna helg så kan du roa dig med denna historia.
Reaktiv
Bakgrund / Historia
Fram till slutet av 80-talet så fanns det dels gummiklot, även om de sjöng på sista versen. Gummikloten kom i början av 1900-talet. Sen kom plastkloten i form av polyesterklot på 60-talet. Uretan kom ca 1980. Dvs det är rätt få och rätt sällan det kommer nya klotytmaterial.
Det har alltid experimenteras med många andra material, som alla bara blivit fotnoter i klothistorien. Steve Cooper, en klotborrare och fd proffs från södra Kalifornien, gick och grunnade, på sånt som vi klotborrar grunnar på, varför vissa klot var bra och andra inte.
Det fanns några klot, vissa Gul Prickar och vissa LT-48 som ”blödde”. Dessa var också mest eftertraktade. Steve pratade med en kemist och sa att det är synd att man inte kan göra en uretanboll som också blöder. Kemisten svarade att visst går det!
De gjorde bla två klot, en matt enfärgad mörk grönblå boll och en blank svart röd, (väldigt lik de bra Gul Prickarna…).
Den enfärgade matta var utan tillsatser, men den blanka så hade de tillfört denna tillsats som gjorde att den skulle ”blöda. Klotens namn?
X-calibur
Den kom från den lilla fabriken Nu-Line, kloten där var mer eller mindre handgjorda.
När man gör plast, oavsett vad det är, så bestämmer man sig först vilken sorts plast man skall använda. Det finns tusentals olika plaster, dock egentligen bara två idag fungerande för bowlingklot.
Polyester och uretan.
När man valt lämplig plast för det man vill tillverka så lägger man till olika tillsatsmedel, additiver.
Plastskola
Här kommer en liten plastskola för att ge en förklaring till de här ”magiska” tillsatsmedlen. Det är inget magiskt alls. Plast är uppbyggd av dels en eller flera polymerer, dels ett antal tillsatsämnen, s k additiver. Tillsatsmedel, som direkt och på ett avgörande sätt bestämmer platsen egenskaper.
Plasticizers på svenska mjukgörare, är ett mycket viktigt tillsatsämne i plast. Tillsatsämnen kan (och ibland, ska) avdunsta fort. Sk ny-bils-doft är just den avdunstande medlet som du kan känna några månader. (Doften finns att köpa på burk! Om du vill att bilen ska lukta ny).
Inom läkemedelstillverkningen är detta ett problem och inte än riktigt löst än. Små små mängder mjukgörare kan ibland avdunsta från plasten in i läkemedlet om de förvaras i plastbehållare, vilket det vanligast gör. Slut på plastskolan och åter till kloten!
Polyester och uretanklot är i grunden gjorda av plast, dvs en polymer med additiver som avdunstar. Som allt annat gjort av plast.
Klotdoft I
Du kan känna ny-klots-doft om klotet är riktigt riktigt färskt. En stark kemisk doft som försvinner efter någon månad.
Klotdoft II
Det finns också luktmedel som på samma sätt blandas i Storms klot. Konstgjorda luktämnen som är allt från mint till choklad. Fram till idag har Storms kemister tillsatt över hundra olika dofter. Varför? För att man kan! Och att det blir en reaktion. Klot som luktar! Vad ska de hitta på nästa gång? Tack vare denna doft har Stormklot varit med i amerikanska talkshows och liknande så denna PR-kupp var verkligen lyckad.
Dofterna i Stormkloten sitter i väldigt många år och överlever oftast klotets hela livslängd.
Tillbaks till 1989 och Steve Cooper. Tanken var att göra en uretanboll som blöde med att tillsätta mjukgörare som sakta sipprade ut ur klotet under några år. Precis som de bästa Gul Prickarna (GP som tillverkades 1975 med serienr början 5Q och 5P) och LT-48 (med andraserienummers bokstav ”m”).
Det blev inte alls så, det blev mycket bättre!
Mjukgöraren avdunstade väldigt snabbt och lämnade efter sig mikroskopiskt små hål och dagens porösa reaktiva klot var fött.
En lång utvikning till.
Finns en duktig kemist och fd superproffs som heter Carmen Salvino. En av grundarna av PBA och är mycket högaktad inom bowlingen. Hans framgångsrika proffskariär grundade sig på sin egen (fortfarande) hemlig matematisk ekvation.
Han hade på uretantiden tillverkning av några intressanta bollar i egna företaget. Sen gjorde han en av de största katastroferna inom modern klottillverkning. Han gjorde 2005 en blödande Epoxiboll för Columbia som hette EPX T1. Den marknadsfördes som en nytt revolutionerade material för de allra blötaste banorna. Den var dyrare än allt annat och guds gåva till bowlarna. Åtta år hade de forskat på denna boll. Vi trodde på detta. När vi började sälja den, blödande, äckligt luktande fula bollen så började vi snart ana oråd.
Den var inte alls bra. Den gjorde inte jobbet. Om den hade de egenskaper som Columbia sa hade vi (kanske) kunnat stå ut med klotet. Men detta är den sämsta klotaffär jag gjort. Alla EPX’er jag sålde tog jag tillbaka. De nya osålda sparade jag en tid men har nu slängt de flesta.
Har en kvar som ett varnande exempel.
Tro inte allt tillverkarna säger!
Prova själv också! Påminner den mig varje dag då jag går förbi den. Kort därefter såldes hela Columbia 300 till värsta konkurrenten Ebonite som idag "är" Columbia.
Men det märkliga med gurun Carmen Salvino var att Brunswick för några år sedan började samarbeta med honom. Tillsammans tog de fram en helt ny serie klot som för evigt skulle ta bort stämpeln Brunswick alltid haft på sig.
Brunswick kunde bara göra bra bollar som svängde tidigt och jämnt. Nästan alla deras ”kickbollar" var rätt harmlösa. Men med System C kloten fick Brunswick 2009 fram en riktigt riktigt bra boll som hetta 2.5. Sen kom 3.5 som om möjligt var ännu bättre och nu i dagarna kom 4.5 som är nog det bästa Brunswick gjort på många år.
Chemical Friction Technology, CFT som Brunswick kallar dessa nya klot är de första klot som bygger på kemisk friktion. Detta är ju bara dumheter (det är just det alla, framför allt reaktiva klot bygger på, inser du om du läst vad jag skrivit), men allt annat är ju bra med denna boll så vi låter Brunswicks PR-killar tycka detta.
Men Carmen Salvinos rykten som mystiker, mattesnille och allmän klotkemist är med kraft återupprättat.
Åter till utveckling av reaktiva klot.
Var var vi…
Jo, vi har nu flyttat oss fram till19900-91. Den (alltför) snabbt blödande X-calibur, som därigenom, mer eller mindre av misstag, blev den första uretanbollen med porer släpptes.
När PBA-proffset Marc McDowell vann 1992 AC Delco med denna nya okända boll från ett litet företag var det snart stor uppståndelse. Finalen visades i TV och alla såg hur klotet gled längre och kickade mer än något annat.
Några proffs var rent ut sagt förbannade på denna fuskboll som gav vem som helst ”slutkick” som ett proffs. Nu-Line hade inte en chans att tillverka så många klot som efterfrågades, så de vände sig till Columbiafabriken.
Men snart började alla andra tillverkare (inkl Columbia, hmm…) kopiera klotets skalmaterial rakt över och efter några år stängdes butiken för Nu-Line och de stora (Brunswick, Ebonite mm) tog över med riktigt bra egna reaktiva klot.
Hammer som hade bäst uretankloten vid den tiden lyckade aldrig att göra bra klisterklot och de nästan utplånades plågsamt fort från marknaden (sen köpte Ebonite märket Hammer och idag är de en av de bättre på klisterklot).
PS I
Fanns (borde ha gett sig nu) några bowlingshopar som envisades med att inte lägga reaktiva klot i ugn för att ta ut oljan (läs i ett tidigare kapitel om "Skötsel av klot varför man ska och måste göra detta).
De sa att det är direkt olämpligt då de sk additiverna då läcker ut. De har helt missat att det är för att dessa additiver REDAN har försvunnit och skapat de hål som gör reaktiva klot porösa.
Jag var rätt störd över att några klotborrare envisades att ge rådet att inte värma sina klot så jag tog och testade massor med klot. OM nu deras teori var att reaktiva klot blev av med sina additiver vid "ugnsbakning" så borde de helt nya också läcka ut dessa additiver. Så in i ugn med helt oborrade klot avv alla märke. Och (förutom EPX'en...) så läckte ingen ny boll ut någonting. Så varför skulle då spelade bollar läcka ut additiver? Jag tror att de inte riktigt har koll på klotkemin (eller inte orkat skaffa sig kunskap eller ugn). Eller så har de haft oturen att testa (om de nu gjort det) på de allra färskaste reaktiva klot som kan läcka. Men det ska de den allra första tiden i skapandet av porösiteten.
PS II
Allt ovan är lite mer komplicerat och till viss del förenklat. Vissa klot kan läcka lite färgadditiver som färgar insatser, men det finns bara i vissa få, äldre reaktiva klot (tex X-calibur!) och inte så viktigt. Rådet att inte själv lägga klotet i ugn, pga av sprickrisk, DET stödjer jag helhjärtat.
Då var vi klara med kapitlen om de tre klotytmaterialen. Närmaste tiden är om hur klotet ser ut inuti. Några roliga klot anekodet utlovas också. Hej då så länge.
Kapitel tolv, del ett
Idag skriver jag om Reaktiva klotmaterial. Först delen här sen kommer del två, då det finns mycket att säga om klisterkloten.
Sen blir det någar dagar hur klot ser ut inuti, dvs själva konstruktionen innan layouter och annat kul kommer i skrift. Och snart!!! Kommer de nya kloten :-) Flera på väg, så om drygt en vecka kommer klotet du bara måste ha finns i en shop på Erik Dahlbergsgatan i Malmö...
Reaktiv
Allmänt
Det finns idag tre vanliga material som skalet på bowlingklot är gjorda av. Det en till fem, sex cm tjocka skalet är antingen tillverkat av polyester, uretan eller reaktivt.
Polyester, som är icke-poröst, är billigt och bra då man vill att klotet ska gå så rakt som möjligt.
Uretan, också icke-poröst, om man vill ha en extremt hållbart klot som bara svänger lite grann men kickar väldigt lite.
Reaktiva klot, poröst, och det absolut vanligaste materialet på alla andra normala klot som man vill ha effekt med eller om man vill få sväng på klotet.
Reaktiva, eller klisterklot som de också kan kallas, har mindre friktion i oljedelen, i början av banan, men mer i slutet där torrfältet finns. Finns väldigt många varianter men alla reaktiva klot svänger mer än polyester och kickar mer än uretan.
De finns grovt räknat tre typer av reaktiva klot. Vi kan kalla dem lugna, allround eller värsting klot. Olika sorters reaktiva material bestämmer egenskaperna ”lugn”, ”allround”, ”värsting”, men framförallt olika sorters kärnor påverkar reaktiva klots egenskaper. Även kapitel om kärnor kommer väldigt snart. De lugna reaktiva bollarna svänger lite mer än polyester, allround svänger lite mer än uretan och värsting reaktiva svänger mest av alla klot. Men, som jag sa, reaktiva kickar alltid mer eller mycket mer än polyester och uretanklot.
I motsats till polyester och uretan så kan man borra hålen på olika ställen, sk olika layouter, för att relativt mycket påverka egenskaperna på svängen (och då betonar jag ordet ”relativt”, och inte ordet ”mycket”). Mer om detta i avd layouter som kommer om några dagar. Självklart kan man lägga, och det gör vi, olika layouter på polyester och uretanklot men påverkan där, är mycket mindre än på de reaktiva.
De reaktiva kloten reagerar också mer än uretan på olika ytor och betydligt mer än på polyesterboll, om man gör ytan blank eller matt… eller någonting däremellan.
Oavsett material, men speciellt på reaktiva, så är ytan av absolut störst betydelse, långt mer än någon layout kan göra, kan ytan, påverka klotets egenskaper. Mer om ytor i ett kapitel som också kommer senare.
Kort kan man säga att de ytor klotet har innan borrning, dvs ur kartongen, är egentligen oväsentlig då vi ofta ändrar den vid borrning och nästan alltid ändras ytan vid ev egenskapsjustering och alltid vid renovering.
Alla tillverkare uppmanar oss till att alltid anpassa yta till spelare och önskemål om klotets egenskaper. Det kan inte nog betonas hur viktigt en rätt yta är.
Detta och kunskapen om att reaktiva klot, (då de alltid är porösa och då
alltid suger åt sig olja) måste renoveras och skötas mycket mer noga än polyester och uretan klot. Se det tidigare kapitlet ”Skötsel” . Reaktiva klot finns i en stor mängd olika egenskaper. Priserna ligger normalt från 1495-2895 kr.
Användningsområde
Det självklara valet till förstaslagsklot (”strajkboll”) om du är det minsta intresserad av att höja ditt snitt. Komplettera gärna med en polyesterboll till de torraste underlag och till ev spärrslag. Är du en duktig spelare eller vill bli så bygger du sedan på din utrustning med flera olika reaktiva klot.
Fördelar
Otroligt formbara. Finns värstingklot som svänger väldigt mycket (om du nu har ”rätta knycken”…). Finns allround reaktivaklot som passar på de flesta underlag. Finns lugna som går rakt för att sen kicka lagom i slutet.
Nackdelar
Slits fort. Måste underhållas, renoveras och skötas. Först då håller de i många år. Fast de tappar alltid lite för vart år. Polyester och uretan åldras i princip inte.
Bakgrund / Historia...
Håller jag på att skriva just nu... Så, ses snart igen?
Kapitel elva
Igår skrev jag om Polyesterklot, idag blir det om Uretanklot och imorgon skriver jag om Reaktiva klotmaterial. Sen blir det någar dagar hur klot ser ut inuti, dvs själva konstruktionen.
Uretanklot
Allmänt
Uretan, ett icke poröst matrial, kom 1981, men försvann mer eller mindre efter att reaktiva klot introducerades ca tio år senare. De överlevde framför allt som hallklot då uretanet är mycket mer slitstarka än polyesterkloten som annars används som låneklot. Det märkliga har hänt att de är tillbaka! Just till denna säsong (2010-11) så kommer alla klottillverkare av klass att släppa minst en uretanboll. Anledningen är att uretanklot i dag bäst fyller ut luckan mellan polyesterkloten och de enklaste reaktiva kloten. Uretanen svänger lite mer än polyester, men kickar mindre än reaktiva. Relativt låga priser, ca 1495-2495kr och håller nästan oändligt länge.
De nyaste uretanbollarna.
Det finns några som är av den enklare 3-komponents konstruktionen, men kloten blir klart bättre om de har en symetrisk 2-komponets eller modifierad asymetrisk 2-komponetskonstruktion. I motsats till polyestermaterialet finns det en viss skillnad på olika uretanmaterial, men alla fyller bra ut gapet mellan polyester och alla reaktiva material.
Tips.
Man har viss nytta av att borra lite speciella layouter, men framförallt är olika ytor bra att laborera med. Blank kan man få lite kick på bollarna, dock aldrig en kick som med reaktiva klot. Matta tar de väldigt tidigt och kickar väldigt lite, om man nu är ute efter det.
Användningsområde
Uretanbollen är perfekta klotet mellan raktgående polyesterklotet och de lugnaste reaktiva klisterkloten. Hur lugna de än må vara, de lugna reaktiva kloten, så kan ibland kicka lite för mycket. Det gör sällan en uretanboll. Fungerar bra på banor som är torra eller kortoljade. Eller på banor som har väldigt mycket olja i början och torra i slutet, dvs där alla reaktivaklot överreagerar. Fungerar också som en stabil nybörjarboll. Enkel att få lite sväng med och så enkel att den kan kombineras som spärrboll.
Fördelar
Har egenskaper som varken kan uppnås med polyester eller reaktiva klot. Håller väldigt länge.
Nackdelar
Inte så stark i träffen om du spelar på en normal bana. Kickar väldigt lite.
Bakgrund / Historia
Fram till 1981 dominerades bowlingen av mjuka polyesterklot som Columbia GP och av mjuka gummiklot som Brunswicks Jonny Petraglia LT-48.
De hade alltid experimenterats (och fortfarande experimenteras det) med nytt ”revolutionerande” klotmaterial. Ofta blir det pannkaka av allt och på alla åren fram till 1981 så hade det bara funnits två framgångsrika material efter träkloten. Gummi (1905-) och polyesterklot (1959-). Så Ebonite var inte så oroliga när de skulle tillverka klot till en konkurrent av ett nytt betydligt dyrare material. De gick med på att själv inte tillverka en likadan boll på några år.
När sedan den Ebonite tillverkade den svarta Anglen för AMF, som blev en megahit fick Ebonite något av panik. De tillverkade 1982 något som de kallade ”utveckling av uretankloten” Hmm. Magnum 12 var en korsning av uretan och polyesterplast (men kändes bara som vanlig polyesterboll) och Magnum 11 en uretanboll med nermalda gummibitar (som kändes som en normal gummiboll). Earl Anthony vann mycket med dessa bollar, men det berodde mer på att han var duktig än att kloten var bra.
På dagen efter de åren hade gått som AMF-Ebonite skrivit kontrakt om, så gjordes Magnum 12 om till 100% urethan (mer eller mindre i smyg) och man kom ut med en nästan identisk och därmed också bra!, men om något försent, heluretanbollen Firebolt. Pratade med några Ebonitekillar om denna historiebeskrivning, men de höll inte riktigt med, men de hade inte heller någon annan historia att kontra med. Men vi i branschen vid den tiden visste och märkte vad som försiggick.
Uretan hade några fantastiska år, inte minst genom att kärna också utvecklades framförallt i Hammerkloten. Men när Nu-Line med tur och skicklighet kom ut med sin X-Calibur 1989 (den första reaktiva bollen, se nästa kapitel) så var uretanens dagar räknade. Några år fanns uretanet med i bilden, men de blev mer bra hallklot (för de är och förblir det absolut slitstarkaste materialet) och bra nybörjarklot. I början på 2000-talet fanns det nästan inga uretanklot alls att tala om. Men nu hände en märklig sak som inte har sin motsvarighet i bowlingklotshistorien.
Någon smart kille eller tjej kom på den lysande idén att köra de största mästerskapen på kort och långolja. Då hände det underliga att mästerskap spelades i princip på ett underlag (kortoljan) som då inte fanns någon annanstans än på stora mästerskap.
Landslagsspelarna som utsattes för detta fick på något sätt lösa det så bra det gick. Man upptäckte att nästa alla klot som fanns fungerade dåligt på kortolja. Det svängde för mycket och för tidigt. Bästa lösningen blev för några att använda sitt polyesterspärrklot.
Polyesterplastklotet som vi nu försöker ta bort namnet ”spärrklot” på. För vinner man bla EM (Svenskarna 2009) eller PBA (Jason Belmonte 2010) tävlingar med det som förstaslagsboll så förtjänar polyesterklotet bli av med namnet spärr eller nybörjarklot, även om polyesterklotet fungerar bra som sån också.
En annan lösning var att leta upp gamla uretanbollar som legat på vind eller källare. Mer än en duktig spelare har ringt och frågat om man haft någon gammal AMF Cobra eller liknande, liggandes skräpande i något hörn, men tyvärr så har det bara funnits några få att ge bort. Klottillverkarna uppmärksammar elitspelarnas önskemål och har nu börjat komma ut med en hel del sprillans nya uretanbollar.
Så till nästa säsong 2010-11, har nästa alla klottillverkare även en uretanboll som du kan komplettera din utrustning med. Vilka? Kommer snart!
Del två, kapitel elva
Del två, inledning
Första delen, de tio första kapitlen av mitt skrivande handlade om…
Vilket klot behöver du?
Som naturligtvis berodde på tre saker.
1. Vilken typ av spelare är du?
2. Vad har du för något nu?
3. Vad vill du med din bowling?
För att kunna svara på detta delade jag in alla bowlare i sju grupper (dvs, svarar på frågan "Vilken typ av spelare är du?), där grupp ett var nybörjaren och grupp sju proffsen.
Sen i varje grupp så berättade vad jag vad du borde ha och vad du borde komplettera med och lite allmänt vad du borde koncentrera dig på. Ett avsnitt om skötsel kom också med på slutet.
Del två, med början idag, med det elfte kapitlet, ska handla om själva kloten som det nämns i de tio första kapitlen. Vad de består av och hur de är uppbygda.
Då jag redogjort för de olika typerna av bollar och hur det är konstruerade och vad de är gjorda av, kommer jag mer exakt presentera alla de nya klot för 2010-11 som väldigt snart finns att köpa. Många gobitar är på väg!
Jag börjar med att berätta om de tre materialen som finns. Polyester, uretan och reaktiva ytmaterial.
Kapitel elva handlar om
.............................................
Polyesterklot
Allmänt
Ett av de ytmaterial som är vanligast idag för de klot som ska svänga minst.
Polyestern är icke-poröst och har lägst friktion av alla klotmaterial. Så gott som alla bollar med utflippat utseende är polyesterklot. Flesta klot som används som spärrklot är eller bör vara polyesterklot. Fungerar även utmärkt att slå förstaslag då banorna är snustorra eller kortoljade. Eller till alla som vill att klotet ska gå så rakt som möjligt. Också den billigaste typen av klot. Från 795-995kr för normala polyesterbollar till 1495-1795kr för motivkloten.
Kärt barn har många namn. Kallas också för plastklot (inte helt smart då alla moderna klot egentligen är gjorda av någon sorts plast), eller spärrklot (inte heller smart då kloten i början och framför allt numera också ibland används till att strajka med på de torraste banorna). Men visst, fungerar att säga plast, då polyesterkloten är de enda som kallas plast och visst spärrar vi med dem… Men namnet polyesterklot är bäst för att undvika missförstånd.
De nyaste polyesterbollarna.
Förutom de ”vanliga” polyester som är billiga och 3-komponentsklot (vad 3-komp är kommer om några kapitel), finns flera hundratals motivbollar som Brunswicks viz-a-ball, där motivet är någon mm under ytan (vilket gör de speciella att renovera) till halvgenomskinliga klot, där en tre dimensionell modell, ca 10 cm stor finns i mitten och resten är helt genomskinlig polyester.
Skillnaden mellan de olika konstruktionerna finns, men ofta försumbar rent spelmässigt. Liksom de olika sätten att borra. Kloten går idag ungefär likadant oavsett layout då yta av polyester starkt dominerar alla andra egenskaper.
Tips.
Om du ogillar att de går för rakt kan du bryta ytan med scotchbrite/abralon/våtslippapper. Då får du lite mer sväng och bett. Men bara lite för polyestern är och förblir ett lågfriktionsmaterial. ALDRIG polyester klot i ugn! Behövs aldrig och stark värme förstör alltid polyesterklot permanent!
Användningsområde
Detta material har lägst friktion så klotet svänger minst av alla. Självklar spärrboll eller när banorna är snustorra eller kortoljade. Enklaste klotet att spela med så naturlig första egna klot, också billigast. Används ibland som hallklot, men vettigast att där använda uretanklot som håller ännu bättre.
Fördelar
Svänger minst, åldras aldrig då polyester är solid-icke poröst. Billigast, bästa typ till spärrspel. Bäst om du vill slå rakt. Stort användningsområde om du slår löst, mycket varv eller spelar på de torraste banorna. Håller länge om man inte har tuminsats. Sen finns de i många många färger, motiv och i spektakulär design.
Nackdelar
Svänger lite, lite friktion så inte så starka i träffen om den används som förstaboll, spricker ofta runt tummen om man har tuminsats. Fast ha ändå tuminsats om det känns bättre så.
Bakgrund/Historia
Fram till 1959-60 fanns bara gummiklot. Columbia Industries Inc, gjorde då det första klotet i polyesterplast som de kallade Columbia 300. Det första plastklotet blev inte någon omedelbar succé, tog några år innan de blev bra och snygga. Plast på den tiden var lika med skräp. (Plastaskit fungerade bara till leksaker som en stor tänkare har sagt).
Columbia tillverkade i början ca 40 klot om dagen och senare med framgången med polysterklotet Columbia 300 gjorde att företaget senare döpte om sig till just Columbia 300 och flyttade från sin gamla plats vid Columbiafloden i Washington till San Antonio, Texas.
Nu görs Columbiakloten av Ebonite, de nya ägarna, i deras fabrik i Hopkinsville, Kentucky. I den gamla Columbiabyggnaden i San Antonio, Texas, finns numera 900Global tillsammans med en hel del fd Columbiakillar.
1975 gjorde PBA killen Don McCune ett experiment med att lägga kloten i vätska som mjukade upp plasten och då slog plastkloten igenom på storfront.
Man förbjöd dock att behandla klot med såna vätskor senare. Vilket Columbia kontrade med att fabriksmjukgöra den första Rödpricken Sur-D som var 68 på den skala man mäter klots hårdhet i. Amerikanska Bowling Förbundet ABC (nuvarande USBC) kontrade igen med att förbjuda alla klot under 72 (under 75 för PBA).
Men Columbia lyckades göra sin Gulprick så bra 1975 att Rödpricken inte saknades. Några år så hängde gummikloten med. 1976 kom en boll som en ingenjör med namnet Louis Trier 48 år blygsamt kallade LT-48. Kommer ihåg det första bollarna jag borrade hade just bara namnet LT-48 i stort på klotet. Året efter introduktionen av LT-48 så signerade Brunswickproffset Johnny Petraglia, detta klot, sitt favoritklot.
”Piggen” dominerade i slutet på 70-talet, vid sidan om Columbias megahit Gulpricken. GP gjordes ända fram till modern tid, men tappade mark på 80-talet då uretanbollarna kom.
På 70-talet och några år framåt fanns det Blå, Vit, Gul och Rödprick. Rödpricken blev sig aldrig lik då den tvingades att bli 72-75 i hårdhet. Orangeprick och lite andra obskyra prickar fanns också under några år, men spelade aldrig någon större roll.
Den som överlevt in i modern tid är bla Blåpricken, alltid silverfärgad, som var extremt hård polysterboll ca 90 i hårdhet. Finns fortfarande som Columbias speciella spärrboll (fortfarande hård, men inte riktigt så hård som då, de var helt enkelt lite för hårda och därmed spröda).
Gulpricken fanns med länge, alltid med en röd nyans. Från mörkt rödsvarta 5P, 5Q till de ljusröda lite lugnare bollar.
Framför allt Vitpricken finns än i dag, dock utan någon vit prick mer än i namnet. Bollen WD (White Dot) är mer eller mindre samma boll som gjordes 1960 och är världens överlägset mest sålda boll. Antalet färger den funnits i är nog oändliga.
Nästa alla klottillverkare har idag någon form av polysesterboll och alla är nästan identiska i egenskaper. Så ha en som passar smak och plånbok, men se till att ha en! Handlar det om pengar så kan du köpa en beg (som är exakt lika bra som en ny) hos Ströms Bowlingshop för 395 kr inkl borrning insatser och totalrenoverad.
Koriosa
Det finns sk Plastik Opens, tävlingar där det bara får användas speciella polyesterklot både i PBA och i övriga världen regelbundet. Siffernivån är inte alls långt ifrån när de använder fritt material. På kortolja så är det numera väldigt vanligt att de bästa använder sig av sin polyesterboll.
Talesättet att "det var så torrt att jag fick använda spärrbollen" hör till historien och nu så är polyesterklotet en naturlig del, även i jakten på att strajka.
Kapitel tio
Skötsel av klot
Jag brukar tjata om att så och så gör proffsen ang det mesta inom bowling.
Svaret kan ibland bli från den vanliga bowlaren, ”men jag är inte proffs”. Men det jag menar är att titta på vad de gör, för de försöker verkligen göra det bästa. Det är där utvecklingen finns. Mer där än hos tränarna eller hos oss klotborrare. Proffsen och de som befinner sig på samma nivå har utvecklat allt från hål i kloten, fingertipp, insatser, sidohål, spinner, tvåhandsspel, mjuka upp ytor, ytändringar, ugnsbakning och spel med udda material och spelvinklar, osv.
Exemplen är väldigt många och finns överallt i min text. Ibland vet vi också exakt vem som har hittat på det, ibland har det bara kommit smygande. När vi som jobbar professionellt inser att detta kan verkligen vara något bra, så är det upp till oss klotborrare och tränare att analysera detta och använda i vårt jobb att utbilda och förse alla andra med kunskapen om detta.
Så det jag menar när jag hänvisar till proffsen är just att det är där de goda råden finns. Det finns mer vanliga dödliga bowlare som också experimenterar, i och ibland har riktigt bra idéer, men oftast väldigt dåliga… Har några exempel på det också, men det sparar vi till avd kuriosa.
Tittar du på en proffstävling eller en tävling där de allra bästa spelar så märker du bla en sak.
De gnider och gnider och gnider på sitt klot innan varje slag. Som om det var en magisk lampa och de vill få fram anden i den. Det är tre saker du ska önska dig, förlåt, göra, för att sköta om ditt klot.
Detta gör proffsen alltid.
TORKA under spel.
TVÄTTA efter spel och
RENOVERA klotet ca en gång om året.
1 Är att TORKA av klotet ordentligt innan varje slag.
Använd helst en bra mikrofiberduk. Det är lite TV-shops varning, men de är verkligen bra. Tar upp 7-8 ggr sin egen vikt. Fungerar bra även relativt smutsig. Men tvätta aldrig den med sköljmedel. Att mikrofiberduk fungerar beror på att fibrerna är så små att oljepartiklarna fastnar i de väldigt tunna fibrerna. Har du sköljmedel så blir duken mjukare och luktar godare men de degar även ihop fibrerna och effekten blir sämre. Tvätta bara om den igen så är det löst. Oljan som finns på banan är ditt klots stora fiende. Den lägger sig på klotet och försämrar friktionen och tränger in i ditt reaktiva klot och förkortar och försämra livet för dig och ditt klot. Torka! Torka och torka!
2 Är att TVÄTTA av klotet,
helst efter varje speltillfälle, näst bäst och ibland naturligast är att tvätta klotet innan som en förberedelseprocedur innan spel. Eller varför inte både innan och efter? Det är som att tvätta fönster, kan aldrig bli för mycket. Vad ska jag tvätta med? Vad som helst, bara det är gjort för att just tvätta bowlingklot. Alla har det gemensamt att de innehåller mer eller mindre isopropanol som är lämpligast för att lösa oljan som finns på och omedelbart under ytan. Använd inte egna hokus pokus grejer. Dels kan de vara olagliga, tex har du en gång tvättat klotet i Aceton (gud förbjude) så är det för all framtid underkänt. Aceton är en av de få medlen som löser härdplast och då klot är gjorda av härdplaster kan du förstöra klotet, i alla fall förändra det så att det inte fungerar som du vill längre. Andra medel kanske är för mesiga osv. Så slutsats, test lite olika klottvättmedel och använd det du känner för, men använd allt godkända klottvättmedel.
3 Är att RENOVERA ditt klot.
För även om du torkat och tvättat som du ska, så tränger det för varje slag in lite olja i ditt reaktiva klot.
När jag kommer till avd reaktiva klot så berättar jag lite mer varför det är så, men i princip så är klisterklot en svamp. Mikroskopiska små hål suger till sig olja och blir kvar där. Endast en bra renovering tömmer ditt klot och återställer det till hur det var innan, nästan.
Klottillverkarna rekommenderar att du ska renovera ditt klot efter 100-200 serier. Jag rekommenderar att vänta så länge som möjligt. MEN då du tycker att klotet inte fungerar som det gjorde, att den tappat för mycket, så är det dags oavsett antal serier. Anledningen att du ska vänta så länge det går är att en renovering alltid påverkar ditt klots egenskaper. Den kommer att svänga mer och bli mer bett i den. Den blir mer som den var när den var ny. MEN den kommer ha egenskapen att suga upp olja lite snabbare efter en renovering, så tog det drygt ett år tills du gjorde vid den första gången, så tar de knappt ett år till nästa gång. Och när du renoverar den en tredje och fjärde gång så kanske den suger upp olja på några månader. Men detta ska absolut inte hindra dig från att renovera klotet när tiden är inne.
På ett av de klotseminarium jag ibland besöker så berättade killen utsänd från företaget att de gjort egna undersökning om klot och ugn och påstod att klotet blev som nytt efter den behandling jag berättat om och att det sen tog lika lång tid till man behövde renovera om den. De hade snygga diagram och så, men kollade man upp undersökningen så var den inte direkt imponerande (sju klot och ganska fattigt innehåll, bara för att försöka ge ett vetenskapligt sken av något vi alla vet, att ugn fungerar). Men slutsatsen att man ska lägga klot i ugn var rätt, men att klotet blev precis som innan var fel. Det vet vi som jobbar och det vet du som kund som renoverat ditt klot en 3.4 ggr. Men inte denna kille, vilket visar att man alltid ska vara lätt kritisk till experter, precis som du ska vara lätt kritisk till det jag skriver.
Experterna har inte alltid 100% rätt. Men har man, som jag, jobbat med detta sen 1975 och jobbar minst 8-10h om dagen bara med klot så kan du vara säker på att det knappt finns någon som kan mer. Inte skryt men bara naturligt oavsett vad man jobbar med.
Vid renovering så värmer jag upp ditt reaktivaklot så lite som möjligt, men tillräcklig så att olja börjar komma upp på ytan. Det finns de som gör detta själv vilket jag avråder. Risken att det blir fel och klotet spricker, mer eller mindre i två halvor, är stor och går inte att laga.
Ca 20-30 klot om året ser jag då privatpersoner själva försökt dra ut olja och inte haft riktig koll vad de gjort. Värsta exemplet var en som efter tre veckor la den i ugnen och spräckte den mitt av. Bara att komma på tanken att lägga klotet i värme efter så kort tid visar att de inte riktigt förstått varför och hur man ska göra.
Skräckexemplet nr två som inte alls är ovanligt är att lägga polyester eller uretanklot i ugn. De ska aldrig aldrig vara i närheten av ugn. De går alltid sönder och efter som de är solida så finns det inte ett enda gram olja inne i klotet. Polyester och uretanklot skall endast slipas om. Men renovera även dessa klot, såklart. Men låt en shop som vet vad de ska göra, göra det så det blir ordentligt gjort.
Det är inte helt lätt att veta vad som är rätt och fel, då det ute i hallarna pratas mycket om vad man ska göra med bollar och ibland är det heltokigt. Så är du det minsta osäker, så strunta i att göra saker med ditt klot om du inte vet vad du gör. OM du ändå tänker chansa att lägga klotet i ugn, så ring gärna så berättar jag vad du bör tänka på.
Men gör man det själv så missar man några viktiga saker. Du får ut olja, men jag lagar även ev sprickor och hack i ditt klot. Det är så illa om du har sprickor i ditt klot, vilket man nästan alltid har även om det kan vara svårt att se, så blir de större i ugn. Sen syns de…
Men hos Ströms Bowlingshop så lagar vi dessa med en egen motod som i princip går ut på att epoxinjicera och det kan man inte själv göra. Resultat kan bli allt från perfekt till ”bättre än det var innan”. Beroende på klot och skada.
Förutom allt detta slipar jag om din boll och sen får du vilken yta du vill på klotet, inkl gratis efterjustera för endast 195kr. För att få dit klot helt runt, (t.o.m rundare än det kanske var som nytt!) måste du renovera klotet i en renoveringsmaskin. Att renovera klot i spinner tillhör forntiden och resulterar i ojämna resultat och krftig försänkning kring hålen som kanske gör att ditt klot hoppar som om det hade hålrull. Fenomenet är vanligt om du har rull nära, men inte på hålen och går inte lätt att laga.
Så sluta utsätta dina klot för plågsamma försök!
Imorgon början jag skriva om klot, olika material, konstruktioner, layouter osv. Välkomen tillbaks!
Kapitel nio
Grupp sju
Spelare på denna nivå lever på en annan planet än vanliga bowlare.
Du snittar över 215. Detta, ibland på svåra underlag och ofta i större tävlingar där de ofta ligger bland de främsta. Här finns bara heltidsproffs som lever på bowlingen och kloten kostar ingenting. De flesta får t.o.m. betalt för att spela med sitt märke.
Mathias Årup innan han blev landslagsman är väl den som jag har närmast varit en grupp sju spelare (där är han nu). För många år sedan (1995) räknade jag ut att jag borrat/borrat om över hundra bollar till honom, det var innan vi började borra på allvar och innan han fick fabrikskontrakt. Utan att överdriva har jag satt hål i Årups klot en 300-400 ggr.
Det märkliga var att han inte ens var bäst i sitt klubblag vid den tiden, men han hade snart ett klart uttalat mål. Seniorlandslaget och EM 2009 i Danmark. Han kom dit och tog guld! På plats var jag glad över att fått vara en liten pusselbit i hans extremt seriösa långsiktiga satsning.
Vad har du för klot nu?
Med tillgång till allt så gäller det att hitta det som passar en. Inte helt lätt när man har fri tillgång.
Observera att de också har gamla godingar som de gillar, Årup vann Sverigerankingfinalen 2009 med en tre år gammal Black Widow. Han lär även ha en oborrad som ska ta vid när den gamle inte orkar mer.
Du är väldigt ointresserade av vad som är hetast just nu, du provar massor och använder det som känns bra sen kan det stå vad som helst på klotet. Men visst testar du det senaste också och använder den om den är bäst på visst underlag.
Regerande världsmästaren och bästa proffset genom alla tider, Walter Ray Williams Jr (som har ett rätt enkelt, lite speciellt spel), svarar på sin hemsida ang hur många klot han har. ”Jag är en av de som borrar upp minst antal klot på touren, tror bara att jag borrade upp ett 50-tals förra säsongen…”
Bowling på högsta nivå handlar om att göra allting rätt. Ha rätt utrustning. Ha rätt spelidé. Ha mod att göra rätt saker ingen annan gjort innan. Bäst lösa bana efter bana efter bana. Älska svåra läge där du måste sätta den där trippeln. Hata att förlora så mycket att du undviker det…
Vad vill du med din bowling?
Bli bäst!
Detta behöver du som är i grupp sju för att bli bättre!
Du är redan bäst! Kan du hålla dig där så är det rätt ok…
Så nu är det slut på de inledande kapitlen och närmaste tiden blir det kapitel om klot. Vilka material och konstruktioner som finns. Men först det utlovade kapitlet "Skötsel av klot"
Kapitel åtta
Inte riktigt klar med skötsel av klotkapitlet. Här kommer istället kapitlet om grupp sex spelarna. Håll till godo.
Grupp sex
Här har jag bara haft en handfull spelare sen min klotborrarstart 1975. Första var Annette Hagre-Johannesson, men då var det lite lugnare på materialfronten.
Sen på den reaktiva tiden, Patrik Johansson, Martin Blixt, och några till framför allt i Elbogen på den tiden vi var i absoluta Sverigetoppen.
Senaste av mina kunder som är på god väg att bli medlem i denna unika grupp är flerfaldiga J-EM mästarinnan Jenny Wegner.
Några av dessa har också borrat en massa klot på annat ställe både före och efter mig.
I denna grupp tillhör du landslaget eller skulle kunna göra det. Ditt snitt ligger mellan 200-215.
Vad har du för klot nu?
Du har klot för varje underlag. Du har en fyra fem klot som fungerar på kortolja, lika många på medium och ett gäng som fungerar på långolja.
Du saknar aldrig det rätta vapnet för att rätt angripa banan du har framför dig. Nu handlar det inte om rätt utrustning eller tajmning. Alla på denna nivå har alla klot som behövs, kloten passar perfekt och du underhåller de noga.
Största problemet är var du ska ha dem och hur du ska transportera dem. Inte minst när du ska ut och flyga och måste starkt begränsa antalet klot. Men du oroar dig inte så mycket. Att borra upp några nya klot på plats tillhör din vardag.
Du har utbytbara tummar som vem som helst borde skaffa som haft några som helst problem med tummen.
Ytterhylsan som sätts i klotet kostar 95 kr och varje tumme som du kan ha i vilket klot som helst kostar 195 kr. Dessa tummar som exakt borrad till dig passar också i Ströms Bowlingshops test klot, vilket gör det lätt att testa det senaste. Bara sätt i tummen och rätt fingerinsatser i det testklot som har ungefär din längd och ut och testa.
Du provar många klot, skippar de som inte känns bra, utan satsar på de du litar på. Ditt slag är tillräckligt bra för att slå vem som helst. Bowling här handlar mycket om att vara mentalt stark och ta de rätta besluten i tid. Även ha mod att lösa banan på lite udda sätt.
Här, på denna höga nivå, började spelare spela med polyesterklot på kortolja, testade gamla uretanklot. De testade tvåstegsansats framför klotretur om det behövdes.
De kanske t.o.m. inte ens stoppade i tummen. De gjorde det dessutom inte bara på träning utan i TV-sända finaler med massor med pengar på spel. De är, i motsats till de något sämre, allt annat än fega. Deras mod och därmed ofrånkomligen, ibland, misslyckanden, lärde de att bli bättre än nästan alla andra i bowlingvärlden.
Du är på toppen så länge du orkar hålla på att grundträna, så länge du orkar slaviskt följa din noga uppgjorda träningsplan där även mentalträning och fysträning har sin naturliga plats.
Vad vill du med din bowling?
Bli heltidsproffs.
Detta behöver du som är i grupp sex för att bli bättre!
Ett fabrikskontrakt. Fria klot och få betalt för att spela.
Nästa grupp är grupp sju.
Här finns endast yttersta världseliten. Här kommer även Mathias Årup bjuda med lite av sina idéer och tankar.
Kapitel sju, del 2
Grupp Fem, andra delen
Fått några mail om det är inte är dyrt med så många klot och hur man verkligen sköter om sina klot. Så idag kommer här en fortsättning på grupp fem som handlar vad det egentligen kostar.
Imorgon kommer det handla om hur man sköter sina klot och fortsätter det dagen efter med Grupp sex spelarna.
Här kommer fortsättningen på kapitelt om Grupp Fem
Dyrt?
Inte direkt. Nu är vi på en nivå, grupp fem, du har ca pari snitt och är bland de bästa i din bowlinghall.
Bowlingutrustningen kostar, men betydligt mindre än utrustningen andra materialsporter på denna nivå. Jag själv bla är en ganska medioker cyklist. Men min begagnade cykel koster mer än en helt ny elitutrustning i bowling. Hade jag varit på denna ”pari” nivå i cykelsporten hade mina cyklar kostat 10 ggr mer.
Om vi tar det värst scenariot att köpa allting nytt och inte få en krona rabatt och räkna på vad en utrustning skulle kosta, ca, fyra år framåt. Polyesterbollen självklar som spärr och till de snustorraste underlagen kostar 800 kr och håller minst alla åren.
Den jämnt svängande uretanbollen kostar 1500 håller ”oändligt” länge. Den lugna reaktiva (1500) och din ena mediumboll (2000), håller utan tvekan också de fyra åren med rätt underhåll.
Din andre medium boll sliter du mer på och de håller bara två år. Den är dessutom dyrare så 2x2500. Värsting boll ett kostar lika mycket och den fungerar bra två år (2x2500), medan din värsta värstingboll är dyr och bör kompletteras varje år (4x2900).
Räknar man ihop detta dyraste scenario så blir det ca 7000 kr/år. Med full service renovering och utbytbara insatser kanske vi kan skrämma upp priset till 10000 kr/år. Skulle gissa att man får tre bra golfklubbor för det... Som du ska spela med överallt i fyra år och vara en av de bästa spelarna på din golfbana.
Men verkligheten är mycket billigare. Dels kan man om man köper alltid nytt naturligtvis få bra med rabatt hos Ströms Bowlingshop. Sen brukar den där värstingbollen som bara håller ett år, naturligt ersätta en medium och sista året en av de lugna bollarna. Sen har du säkert några klot innan som kan fungera som lugna eller som mediumbollar. Något klot i din utrustning kan säkert också skaffas begagnat. Många sk Outletbollar är perfekta som lugna eller mediumbollar.
Jag skulle kunna tänka mig, mellan tummen och pekfingret, att en smart fullständigt komplett grupp fem utrustning skulle kunna gå på 20.000kr, dvs bara 5000 kr/år om man är smart. Då ingår sju klot, utbytbara tuminsatser och underhåll alla fyra åren. Faktum är att de nästkommande åren blir samma utrustning något billigare. För de klot du inte använder så mycket och även polyester, uratankloten lever något längre än de fyra åren.
Men för att verkligen få reda på vad en perfekt utrustning är för dig, dels helt ny och dels en kombinerad ”Ny/Outlet/beg/göra-vid-någon-av-dina gamla-bollar” skulle kosta just dig kräver en mer personlig analys av vad du har nu och vad du behöver. Såna gör Ströms Bowlingshop och kräver några timmar på och vid sidan av banan. Videoinspelning och testning av nya bollar (innan ev köp) ingår. Detta kostar inget extra, bara hör av dig så löser vi detta.
För utrustning är viktig, men viktigast är att du har den rätta utrustningen, underhåller den, litar på den och sen ägnar all din kraft åt att spela med rätt boll på rätt ställe och sen gör de rätta förflyttningarna. För det finns inga magiska bollar, bara magiska bowlare.
Bli magisk!
Kapitel sju, del ett
Grupp fem
Nu börjar det hetta till.
Med ett snitt på ca 180-200 är du en av de bättre i din klubb. Du är knappast nöjd då du slår 800 utan 900 är det som gäller. Var miss du får beror på slarv eller otur. Du behärskar många underlag och har god spelidé. För att bli ännu bättre måste du hitta nya utmaningar, nya tävlingar och kanske t.o.m. byta till en klubb i högsta div. Annars blir det svårt att nå nästa nivå, en nivå som få kommer till.
Vad har du för klot nu?
Du har en hel del klot. Totalt med de på vinden, i garaget och i källaren har du lika många klot som en mindre bowlinghall. Fast egentligen har du bara ett eller två som du verkligen gillar. Du brukar köpa några nya om året. Antingen så fungerar de inte alls eller så tycker du att det nya klotet är bra i början, men sen blir du irriterad på att de ”dör” fort, att några av dina gamla älsklingar åter igen åker fram och håller dig upp på ditt snitt.
Vad vill du med din bowling?
Ligga stabilt över 200. Kunna vinna lite tävlingar och kanske t.o.m. tjäna en slant på bowlingen.
Detta behöver du som är i grupp fem för att bli bättre!
Tre-sex bollar du verkligen spelar med! Dyrt? Inte direkt, se uträkning nedan. En eller två mediumboll, sen en lugn blank reaktiv, kanske en lugn jämnt svängande uretanboll och minst en lite mattare värstingboll. Alla med de rätta layouterna som hjälper dig att finjustera klotens egenskaper. (Spärrbollen oräknad, den är så självklar att vi ens nämner den.)
Köp smart, träna smart och lär dig underhålla alla dina bollar! Har rätt layout och yta på dina olika bollar och spela med alla.
Du gör egentligen allting rätt.
Du köper några nya bollar om året. Men du måste bli lite smartare. En ny moder värstingboll är bäst slag ett. Sen varje slag du slår så blir den lite tamare. Efter 500-2000 slag, dvs 50-200 serier så är den inte sig lik längre. Om du nu spärrar med din värstingboll (vilket gud förbjude) tar det kanske bara 25 serier innan den upplevs som sämre än dina gamla klot. Hur många serier det tar, beroende på hur ”gnällig” du är innan du tycker den har tappat stinget, men den tiden kommer. DÅ ska den in på renovering!
Du ska lämna in den för omslipning, tömma den på olja, kolla ev småsprickor, kanske byta insatser. Renovering (då ingår, omslipning, lagning av småsprickor och tömning av olja) kostar 195 kr och insatser kostar 35 kr/st. Du kan utan tvekan göra det 3-4 ggr. Så minst en gång om året, allra bäst två.
Att inte renovera sin värstingboll är lika dumt som att inte pumpa däcken på sin dyra värstingcykel. Bara låta däcken bli sumpigare och bara gnälla att det går sämre och sämre utan att göra någonting åt det är inte vägen till framgång. Det är enkelt att få och hålla liv i din boll, pumpa, förlåt, renovera upp den regelbundet!
Du kan ha den mycket länge om du gillar den, men efter några år är din värstingboll degraderad till en mediumboll, för den återställs bara till ca 90-95 % av ny egenskaperna vid renovering. Men då mediumbollen är den boll som är viktigast i din utrustning så kan du ha favorit klotet mycket längre om du är rädd om den. Sköt den och du och den kommer få ett långt lyckligt liv ihop.
Hur förhindrar du att du köper fel boll?
Tänk om den där kanonbollen är en kalkonkula för dig? Är du osäkert så se till att prova klotet INNAN du köper den. Ströms Bowlingshop hade för några år sedan speciella testklot. Dvs att du helt enkelt kunde låna klotet som med hjälp av utbytbara tummar och rätt fingerinsatser kunde provas för att känna om det där nya klotet är något för dig.
Det har vi nu igen på de klot som vi tror är de bästa. Så prova innan, köp ev sen och fungerar det inte ändå? Hör då av dig så löser vi det. Kanske med justering av yta eller helt enkelt till slut byta ut den. Men gnäll innan det gått en månad! Var inte orolig över att gnälla, jag gillar gnälliga kunder. För för dem kan man justera det som inte fungerade.
Eftersom du är en grupp femma, så tränar du en hel del. Ta då inte och nöt på din nya boll om du tex tränar gnilwob, släpp, teknik eller tajmning. Gör detta men en gammal slaskboll. Spara din nya värstingboll till då det verkligen gäller. Klart du ska prova din nya boll och använda den när det gäller att prestera. Men slarvspela inte i sönder din nya boll. Klart det är kul att göra siffror på klubbträningen, men visst är det roligare att göra det på match och sen att njuta av bollen en längre tid?
Kapitel sex
Grupp fyra
Här finns de flesta bowlarna. Snitt ca 160-180, men seriematcher på över 800 händer då och då. Hit kommer de flesta rätt snabbt och här stannar de flertalet.
Du spelar i A-laget eller i F-laget om din klubb är lite högre i seriesystemet. Egentligen är du rätt nöjd med din bowling, men visst vill du bli bättre.
Vad har du för klot nu?
Du har en mediumboll eller en lite mer värstingboll. Du har även en spärrboll, antingen en gammal sak som bara duger till att spärra med eller så har du en riktig spärrboll av polyester.
Vad vill du med din bowling?
Skulle inte vara dumt att vara fast i A-laget och närma sig 200 i snitt.
Detta behöver du som är i grupp fyra för att bli bättre!
Minst två förstabollar och självklart en spärrboll. Troligen behöver du bara köpa till en värstingboll (ca 2495-2895 kr) och göra vid dina gamla klot, kanske renovera upp dem (195 kr/st).
På denna nivå behövs, förutom ett anständigt spärrspel, lite mer klot med olika egenskaper för att kompensera de olika underlagen du möter, nu när du ofta spelar på lite olika hallar. En värsting, med lite mattare yta som du bör använda då det är mycket olja. En blankare mediumboll till de torrare banorna. När det är mer normala banor kan du testa den lugnare som svänger lite senare, lite kickigare eller din värstingboll som svänger tidigare och jämnare.
När du får kläm på att använda olika klot på olika underlag kan du ev avancera till grupp fem där det mer och mer handlar om att at rätt beslut med de olika kloten man har.
Tjuvtitta hur de bättre spelarna löser banorna och gör efter. Lär dig spela på fler pilar än favoritpilen. Träna på att spela långt uteifrån, dvs nära kanten och lär dig krypa så långt in i mitten som möjligt. Har du bra med varv i klotet kan du utnyttja hela banan. Allt från femte pil din de allra yttersta ribborna. Har du lite mer normal snurr i kula kan du lära dig spela åtminstone från första till tredje pil.
Man kan komma långt även med detta mer begränsade spel. Några av världens bästa proffs spelar faktiskt ett rätt enkelt spel. Lagom med varv, en bra utrustning och massor med erfarenhet i VAR i banan man ska spela och NÄR och HUR man ska flytta i banan. Har du mycket varv, kanske du ska utveckla denna effektiva spelstil, har du lite varv ska du utnyttja att du har bättre precision än de med (för)mycket varv och skruv. Men inbilla dig inte att ditt spel inte duger, för det gör det! Din värsta motståndare är ditt eget huvud.
Nu börjar det bli viktigt med att underhålla din utrustning. Dina värstingklot kan hålla många år, minst 3-4 år om du är smart. Är du osmart spelar du sönder ditt nya klot innan halva säsongen har gått. Läs mer i nästa grupp som du snart ska upp i.
Kapitel fem
Grupp tre
Du har spelat en tid. Kanske korpar eller spelar i klubbens B-lag. Du inser att du inte är världens bästa bowlare men älskar bowlingen och skulle gärna bli bättre. Snittar 140-160, men slår då och då över 200.
Vad har du för klot nu?
Du har eget klot, troligen fingertipp, annars är det dags ny att borra om den till tipp. Klotet är en polyester eller en lugn reaktiv sak.
Vad vill du med din bowling?
Utvecklas, få högre snitt, bli säkrare på spärrarna.
Detta behöver du som är i grupp tre för att bli bättre!
En mediumboll (från 1495kr) eller lite mer åt värstinghållet (från 1995kr) och en spärrboll (från 795kr).
Det enklaste sättet att höja sitt snitt är att få ordning på sitt spärrspel. En grupp tre spelare ska nu lösa detta en gång för alla.
Köp en polyesterboll som går rakt. Ta några träningsveckor till att lära dig var du ska spärra de olika käglorna/uppställningarna. Sen om du löst detta så behöver du aldrig mer utveckla ditt spärrspel. Du behöver bara få bättre precision och det får du ju mer du spelar. Grupp sju spelarna spärrar precis på det sättet du ska lära dig nu. Här finns inga knep eller finesser (som det finns för att utveckla ditt förstaslag). Ge dig inte förrän du kommit ner under på 0.50 i spärrsnitt. Dvs 2 miss i snitt per seriematch. Idag är du långt ifrån detta, men ha målet där.
I och med du kommer att ha en spärrboll så kan din första boll vara av lite mer värstingslaget. Ta inte den som svänger mest, spara det tills du har mer än en förstslagsboll, dvs då du avancerat upp i grupp fyra.
Imorgon kan du läsa om grupp fyra.
Kapitel fyra
Grupp två
Du har någorlunda tajmning, dvs armar, ben och klotpendeln fungerar hyfsat, samtidigt. Snittar 100-140.
Vad har du för klot nu?
Du har spelat en tid med hallklot eller har ett eget enkelt konventionellt borrat polyesterklot, kanske lånat någon kompis lite bättre klot. Ev provat fingertipp (att man bara stoppar ner lång och ringfingret till första leden).
Vad vill du med din bowling?
Få lite sväng och effekt med bollen.
Detta behöver du som är i grupp två för att bli bättre! En enkel eller en medium reaktiv boll med fingertipp. Kostar 1495-1995kr.
Du bör välja ett lite mer avancerat klot än de enklaste polyesterkloten. Slår du löst bör du kanske ha ett lite lättare klot för att få mer fart, slår du hårt, gå gärna upp ett eller två pund. Det motsvarar knappt halvt till ett kilo, ett lbs, (förkortning av ”pund”), motsvarar ca 0.45 kg.
Välj en enkel eller en medium reaktiv boll med fingertipp. Fingertipp har de flesta utom de i grupp ett. Nu är det dags att få lite sväng med bollen. Men bara lite. För ju mer sväng ju effektivare, men ju sämre precision. Kanske är du en talang och får rätt sväng direkt med din nya reaktiva klisterboll. Då är du bara att gratulera. Mer naturligt är att du inte tycker det är någon skillnad, i början…
Men sen plötsligt när du, på egen hand, eller med tränarhjälp, släpper klotet som du ska. Då händer det saker. Klotet glider rakt ner ca ¾ av banan och sen svänger snyggt till vänster (om du är högerhänt, annars ska klotet svänga lika snyggt till höger). Om du sen träffar mellan kägla 1 och 3 så märker du att ditt klot och ditt nya slag gör att det mycket lättare att få ner de flesta av käglorna. Men iochmed att du bara har lite sväng så kan du enkelt spärra med samma boll.
OM du har det minsta problem med att spärra med ditt nya klot. Kolla då in nästa grupp, för i grupp tre så behöver du en spärrboll.
?
Imorgon. Olika typer av spelgrupper.
Grupp tre
Kapitel tre
Olika typer av spelgrupper.
Grupp ett.
Du är nybörjare, snittar kring 100. Tycker att bowling verkar kul. Har egentligen inte spelat så mycket men tänker ge bowlingen en chans.
Vad har du för klot nu?
Inget, Bara lånar kloten i hallen och irriterad att de sällan passar i grepp eller i vikt.
Vad vill du med din bowling?
Vill slippa låna kassa klot. Sen vill jag börja få ordning på armar och ben så att det blir något av det.
Detta behöver du som är i grupp ett för att bli bättre!
Ett polyesterklot med konventionelltgrepp. Kostar 795-995kr, eller tuffa motivklot 1495-1795kr.
Du ska ha en utrustning som känns bra i vikt och som passar dina fingrar. Du ska inte ha något som är för extremt då det blir svårt att utveckla din utrustning sen. Ponera att du köper det klot som svänger mest. Sen vill du komplettera med ett klot som svänger mer. En omöjlighet.
Du kan antingen köpa det enklaste polyesterklotet och ha sk konventionellt grepp (dvs så som du troligen har greppat ditt hallklotet. Du har stoppat ner lång och ringfinger till andra leden.) Klotet ska vara i så tungt som möjligt som känns bekvämt. Ofta kan du ha lite tyngre än det du lånat och som känts bra då ditt nya klot passar bättre och gör att du håller det mer avslappnat så att det känns lite lättare. Sen blir du snabbt bättre, starkare. Så känns 12 (siffrorna som står stort på de flesta hallklot) bra som hallklot bör ett 13 borrat till dig bli perfekt. Jag, Ströms Bowlingshop, praktiserar något som jag kallar ”en form av öppet köp”. Dvs känns klotet för tungt eller för lätt så byter vi ut det utan extra kostnad. Men viktigt är då att du verkligen säger till och gör det inom en månad från du fått klotet. Bara om du klagar hos den du köpt klotet av kan du bli hjälpt. Hör jag inte av dig så tror jag att allt är frid och fröjd.
Ett polyesterklot med konventionelltgrepp i rätt vikt är det enklaste sättet att köpa sin första utrustning. Har du inga större mål med bowlingen just nu, mer än bara göra det enkelt och kul att spela lite då och då så räcker det. Har du bara den minsta ambition finns det ett alternativ för dig som är nybörjare.
Även om du är i grupp ett nu, så inser du att du, snabbt kommer tillhöra grupp två. För du vet, den tävlingsmänniska du är, att du kommer att bowla en hel del närmaste tiden och ge dig den på att bli bra!
Imorgon. Olika typer av spelgrupper. Grupp två
Kapitel två
Vilket klot behöver du?
Vilket som helst, bara du köper den hos Ströms Bowlingshop. ;-)
Skämt åtsido. Det beror naturligtvis på vilken typ av spelare du är, vad du har för något nu och vad du vill med din bowling. Och sen ska du köpa den hos Ströms. ;-) ;-)
Vilken typ av spelare är du?
Lite grovt kan man dela upp spelartyp i sju olika grupper. Grupp ett är ren nybörjare och grupp sju är rena proffs. Till varje grupp hör antal klot och vilket snitt man ungefär ligger på. Nybörjare på under 100 och proffset på över 215. Variationer förekommer såklart. Läs gärna om alla grupper, där finns saker alla kan lära sig.
Vad har du för något nu?
För att veta vad du ev skulle behöva för ny boll så är det av stor vikt veta vad du har nu. Grupp ett som är nybörjare utan egen utrustning är ju enkel att råda medan grupp sju kräver en ordentlig analys. Sen finns det alla däremellan, där nästan alla bowlare är…
Vad vill du med din bowling?
Vill du bara göra det enkelt att bowla då och då eller satsar på att bli bäst i världen? Någon ska vara bäst, varför inte du? En mer ödmjuk inställning är kanske att bli bättre, att utvecklas. Det gör man stegvis. Alla har alltid varit i grupp ett och sen går det bara att ta ett steg i taget, kanske ta steget enda upp till grupp sju? Men glöm inte att ta ett steg i taget.
?
Imorgon. Olika typer av spelgrupper.
Grupp ett
Kapitel ett
Grattis!
Du har valt en av de billigaste och roligaste materialsporterna som finns!
Bowling är en fantastisk sport. Passar mer än de flesta verkligen vem som helst. Från första slaget ger bowlingen något tillbaka. Har aldrig förstått hur tex golfen kan bli så populär när man måste först utbildas, ta grönt kort, skaffa dyr utrustning även som nybörjare, betala dyrt för gå med i klubb. Sen om det inte blir så mycket golfspelande pga dåligt väder eller att man inte kan vara från familjen många timmar, står man där med sitt kort och klubbor och dåliga samvete. Dessutom är det så himla svårt att träffa den där bollen rätt. Fast golfen har naturligtvis något annat som lockar, många kombinerar bowling och golf och inte minst toppbowlarna är ofta bra golfare.
Bowling är det bara att gå ner och spela. Du betalar bara för de gånger du spelar och går du med i klubb så betalar du bara månadsavgifter och ibland för din licens. Kostar väldigt olika i olika städer, allt från nästan ingenting för juniorer till 300-800 kr i månaden för vuxna. Då ingår gratis träning och gratis seriematcher. Tycker du det är dyrt finns det ofta enkla korpliknande serier på din hall som ofta spelas vardagar och är något bra mellanting mellan seriematcher och träning. Är du pensionär så är bowlingen oerhört populär och där finns allt från rena nybörjare till fd elitspelare. De spelar flitigt på dagtid och priserna där är väldigt överkomliga.
Är du ny men flitig, kan du snabbt bli bra, för många erfarna bowlare tränar egentligen inte på rätt sätt. De bara går ner och slår sina serier. Det är helt ok att också göra så, men då ska man inte ha för höga förväntningar. Lite mer allvar gör det hela faktiskt roligare, du utvecklas snabbt, men ska du bli riktigt riktigt bra tar det minst 10-15 år, men vägen dit är också rolig.
Vad kostar då om man vill ha en egen utrustning? Inte mycket! Enklaste kloten 795 kr, enklaste startpaket (klot, sko, väska, plus lite tbh kostar 1295 kr) och de mer avancerade finns oftast som begagnade för 995 kr. Begagnat duger ofta bra då även elitspelare köper varandras gamla klot och borrar om. Ett värstingklot om du vill ha en sådan, kostar upp till 2895 kr, inte mycket om du jämför med en golfsuperdriver. För dessa knappa tretusen får du exakt samma klot som Sveriges landslagsmän och USA PBA proffsen har när de syns i TV-rutan. Det finns inga specialklot som bara de bästa spelar med, till skillnad från de flesta andra materialsporter där de bästa använder utrustning ingen vanlig dödlig kan, får eller har råd att köpa.
Närmaste dagarna kan du läsa allt du någonsin skulle behöva veta när det gäller bowlingutrustning och allt som gränsar därtill.
Imorgon, nästa kapitel heter
Vilket klot behöver du?
Titta in hos Ström's bowlingshop med en av våra webbkameror:
Klicka för live-bild!
Erbjudande för 2010!
Kräver Adobe Acrobat!
Vår logotype i PDF eller JPG format (e-maila för andra)
En annons med karta finns i liggande och stående (PDF)
Frågor? Kontakta oss. |
